Daniel Roseberry Menguak Enigma “The Sphynx” untuk Koleksi Fall/Winter 2026 Schiaparelli

Ringkasan

• Hadir hanya tiga minggu sebelum pameran retrospektif besar museum V&A yang menyoroti sang pendiri maison, koleksi Fall/Winter 2026 Schiaparelli bertajuk “The Sphynx” mengulik paradoks mendasar dalam industri fashion modern.

• Creative Director Daniel Roseberry dengan piawai menyeimbangkan kode warisan maison dengan teknik-teknik inovatif, memperkenalkan “impossible knitwear”, gaun liquid plisse berbahan silk-blend, serta silk wool trompe l’oeil yang meniru sempurna siluet sheath kulit yang membalut tubuh rapat.

• Runway ini secara berani memperluas ikonografi surealis kesayangan maison, menampilkan perdana aksesori anjing-dan-kucing dari resin, detail hardware berupa kaki egret dari perunggu, serta penjelajahan ulang yang mendalam atas motif keyhole ikonis mereka.

Bagi Elsa Schiaparelli, sebuah gaun tidak pernah sekadar gaun—melainkan kanvas untuk mempertanyakan medium fashion itu sendiri. Saat museum V&A di London bersiap membuka pameran retrospektif yang sangat dinantikan, “Schiaparelli: Fashion Becomes Art”, dalam tiga minggu ke depan, Creative Director Daniel Roseberry sejenak menengok kembali warisan radikal tersebut. Lewat koleksi Fall/Winter 2026 bertajuk “The Sphynx”, Roseberry dengan brilian menavigasi ketegangan antara bobot sebuah heritage house dan potensi tanpa batas dari sebuah dream factory.

Di jantung “The Sphynx” bersemayam konsep enigma. Terinspirasi dari motif keyhole ikonis rumah mode ini, Roseberry menegaskan bahwa bentuk itu lebih dari sekadar detail hardware yang memanjakan mata; ia adalah simbol dari misteri tertinggi bernama perempuan modern. Untuk memvisualisasikan misteri ini, runway FW26 dibangun di atas fondasi kontradiksi yang mencengangkan dan paradoks teknis, mengaburkan batas antara seperti apa sebuah busana tampak dan apa yang sesungguhnya ia wujudkan.

Ketegangan ini dihidupkan lewat rangkaian inovasi tekstil yang mengguncang imajinasi. Roseberry memperkenalkan apa yang ia sebut “impossible knitwear”—rajutan kabel Aran yang berat dan tradisional dipertentangkan dengan panel tulle illusion yang rapuh, menciptakan efek surealis seolah wol tebal mengambang ringan di tubuh. Mendorong batas struktur, gaun liquid plisse berbahan silk-blend dilapisi laminasi bening, memunculkan siluet arsitektural yang tegas tanpa bantuan tulang korset apa pun. Menghormati kembali kecintaan lama maison terhadap trompe l’oeil, sheath ramping beraksen efek kulit ternyata sesungguhnya dibuat dari silk wool cetak, sementara atasan stretch-jersey berperforma tinggi dipasangkan mulus dengan rok ringan berhias detail paillette di tepiannya.

Melampaui rancang busana, kecintaan Elsa yang tersohor pada alam dan detail hardware surealis menemukan kehidupan baru yang kian liar dan imajinatif dalam deretan aksesori. Measuring tape ikonis tampil mencolok pada jaket stretch boiled wool Vendome klasik, dihias rumit dengan bugle beads berwarna. Sementara itu, runway memperkenalkan parade motif baru: perhiasan beraksen “fur” yang dibuat dari helaian shearling tipis, sepatu anjing-dan-kucing nan jenaka yang seluruhnya dibentuk dari resin dan felt, serta tas shearling dramatis yang ditegaskan dengan kaki egret dari perunggu cor sebagai penopang utama.

Schiaparelli sejak dulu selalu radikal, namun seperti dibuktikan Roseberry lewat “The Sphynx”, ia tak pernah harus terasa mengasingkan. Dengan menciptakan busana yang membuat perempuan merasa hidup dalam mimpi tentang siapa diri mereka—seraya tetap sepenuhnya damai dengan siapa mereka sebenarnya—maison ini menegaskan bahwa paradoks berusia seabadnya masih sama kuat dan relevan hingga hari ini.