「死亡」，指維持一個生物存活的所有生物學功能的永久終止，似乎很難找到比這 9 個筆畫組成的字符更沈重的中文詞匯，最起碼在我們存在並遵守的社會規範中，死亡仍是大多數人避之莫及甚至是絕口不提的禁忌議題。潮流時尚行業從不缺乏對世俗陳規的破格挑釁，死亡也不例外。

Alexander McQueen 的作品便是時尚界對死亡主題探索的典型代表，他常用暗黑、哥德式的美學來表現生命的脆弱與死亡的不可避免；作為另一個深受哥德風格和死亡意象影響的設計師，Rick Owens 的作品常常呈現出一種原始、壓抑且極富末世感的氛圍。

紐約大都會藝術博物館曾於 2014 年舉辦了一場以喪服為主題的展覽，名為《Death Becomes Her》，而時裝技術學院博物館則舉辦了以「Gothic: Dark Glamour」為主題的展覽，推崇受生活陰暗面啟發的時尚，並展出了 Rick Owens、John Galliano、COMME des GARÇONS，當然還有 Alexander McQueen 的哥德式時尚作品。

潮流時尚領域對死亡的探索在設計、藝術表現和文化反思中占有一席之地，許多設計師和品牌以不同的方式將死亡這一主題融入作品，表達生與死、衰老與永恆等深刻的哲學思考。這種探索背後，往往折射出他們對生命短暫性、遺忘、個體消亡與社會變遷的關註。表達或戲謔或嚴肅，但無一例外，死亡的探索賦予服飾一種超越表面的深度，使其不僅是裝飾性的美麗，更是關於存在和消亡的藝術表達。

「死亡」非得嚴肅？街頭品牌充滿戲謔的調侃

本月早些時候，英國街頭服飾品牌 Places+Faces 攜手 Reebok 推出最新鞋服系列，將 Reebok 以運動為中心的美學與 P+F 對街頭的密切關注相結合。其中最引人注目的宣傳素材非一個名為「THE FUNERAL.」的影片莫屬，從一個葬禮場景展開敘事，以穿著 Reebok Classic x P+F Leather Trainers 躺在棺材中的逝者的視角，記錄前來奔喪的親友們覬覦該遺物的戲劇化場景。

無獨有偶，向來以創意視覺著稱的日本滑板品牌 EVISEN Skateboards 2024 春夏系列的 Lookbook 同樣發想自葬禮，該季以日本傳統鄉村家庭葬禮為主題，在冰冷哀傷的氛圍中展示新季產品，逝者的家人們著用品牌的服飾聚集在一具男性屍體周圍，哀悼這個男人的不幸結局，而終於在熟睡中醒來的男孩也一臉悲傷地接受了突如其來的情況。

在物質消費和視覺文化高度發達的當下，死亡不再是不可言說的沈默終點，反而成為了行銷敘事的道具。前面兩個街頭品牌將死亡與產品並置，將這一深刻主題的戲謔化處理，神聖、莊嚴的結束在商業化的敘事中變得輕盈、幽默，甚至可以作為潮流和慾望的「背景音樂」，也為行業提供了一個表達存在焦慮和對社會荒誕性的全新角度。有趣的是，時尚設計師們面對死亡二字時，展現出的是截然不同的態度。

「葬禮」變秀場？時裝設計師對死亡的藝術演繹

受死亡主題啟發的時裝設計師不在少數，但大多並不會刻意提及，大眾們亦習慣以暗黑、哥德等風格去概括這些帶有死亡元素的服飾作品，大概也是為了弱化其與死亡等可怕事物的聯繫。不知是巧合還是《Death Becomes Her》引發的連鎖效應，在展覽同年的 2015 年秋冬時裝週上，Sarah Burton、Riccardo Tisci、山本耀司（Yohji Yamamoto）、川久保玲（Rei Kawakubo）等來自各地的設計師們都以死亡和哀悼為主題設計了他們的系列。

其中 Thom Browne 在 15 秋季女裝系列中呈現了一首關於尊嚴、哀悼、尊重和渴望的挽歌。Browne 將觀眾聚集在手術室的臨時觀看台上，空間中央是一張冰冷的輪床，上面躺著身穿白衣的女模特，幾名如天使般的白衣模特在檢查她的狀況，接著一名黑衣女子闖了進來，病人突然坐起，仿佛她的靈魂正離開她的身體，再現了生命與死亡的交錯；隨後身披全黑服裝的模特們緩緩走進房間，服飾上裝飾著華麗的黑色蕾絲、羊絨、貂皮和羊毛法蘭絨。「我想製作看起來浪漫而美麗的哀悼服裝，對我來說，哀悼某人的生命就是欣賞和慶祝他們所做的一切，而不是為他們不再存在而感到悲傷」，Browne 說道。

早在 2000 年，由 Tara Subkoff 和 Matt Damhave 創立的復古品牌 Imitation of Christ 就在紐約下東區的一家殯儀館舉行，坐在座位上的賓客們看著模特們繞著鋪滿百合花的靈柩環繞一圈，仿佛在表達對已逝之人最後的敬意。在 The Smiths 樂隊《Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me》的淒美旋律中，傷心欲絕的妻子、遺孤、各式各樣的親戚、軍人英雄和一兩個情婦身著褶襇格外豐富的連衣裙、破舊的制服和舊衣回收店翻新的西裝前來吊唁。

除此之外，Gucci 2019 年早春系列也選址在法國阿爾勒的一座羅馬時代的墓地中展出。相較於街頭品牌充滿玩味性質的消解，時裝設計師在面對死亡這一命題時展現的視角是更為浪漫化與藝術化的表達，尋求一種更深層次的情感共鳴，借助死亡的意象，悄然承載起了一種更為深遠的使命。考慮到死亡和哀悼涉及的複雜服裝、情感和精神層面，很容易理解為什麼設計師會被死亡所吸引。

「離開」也可以時尚？殮衣進入自我表達時代

每個人都是赤條條地來，這是無從選擇無法改變的，但我們可以決定穿著怎樣的服飾離開人世。儘管為死者設計衣服聽起來可能是時裝設計中的一個病態分支，對主流大眾來說顯然也是個不尋常的事情，但這些服裝在悲傷的過程中起著關鍵作用，無論是對逝者還是在生之人，與任何潮流時尚產物一樣，它們包含多層材料和象徵意義。

時尚與紡織品學者、葬禮時裝設計師 Pia Interlandi 將殮衣帶入了自我表達時代，她設計的喪葬服飾除了時尚的外觀，更多會從功能性上考慮，譬如用絲綢和羊毛等天然面料製作以達到可降解的目的、無數的絲綢拉繩和複雜的包裹式輪廓則是方便幫逝者穿衣。儘管喪葬服注定會隨著屍體腐爛或燃燒，比最快的快時尚還要短暫，不過它們與生命、死亡的聯繫賦予了它們永恆的意義，在 Interlandi 看來更像是一種交流工具。

帕森斯設計學院畢業生 Jingle Yu 亦設計了一系列為死者設計的葬禮服裝，旨在打破「死者應該沈默和不時尚」的觀念。這個概念性的畢業系列名為「Die Fabulously」，逝者與生者均可穿著，其中包括六件拒絕傳統的、突破異性戀規範的葬禮服裝觀念（即黑色衣服）的服裝。「我認為我們都應該有權利以最華麗的方式死去」，Jingle Yu 分享道。

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潮流時尚行業的魅力在於它們從不停留在產品本身，在不斷的發展進程中難免會被資本主義裹挾，但眾多設計師們仍會將披在身上的衣物看作是一種反思生命、個體身份和社會關係的媒介，從死亡與時尚的結合即可看出，圍繞著這個議題已不再僅是象徵意義的討論，而是實實在在地落地到秀場、服飾與生活當中。

兩者間的對話或許有部分建立在雙方的相似之處，時尚是一種不斷警示死亡的事物，一種潮流一旦誕生，就註定會消亡，時尚中沒有什麼是永恆的，它的短暫性也在暗示著我們自身的快速消亡。在潮流時尚的語境中，死亡不僅是一個終結的象徵，更是一個激發無盡創造力的起點。在面對每日死亡都更加逼近的不可逆過程中，時尚從某種角度出發的確可以幫助我們面對恐懼，啟發我們從另一種美學和哲學的角度重新審視生命與死亡的意義。