獨家專訪 Stone Island 新任執行長 Robert Triefus:是時候開啓下一篇章

這位 Carlo Rivetti 的繼任者將如何注入新血。

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「『Stone Island!』那個年輕的男孩激動地指著自己的臂章說道」,這是 Robert Triefus 在疫情後第一次來北京,也是他第一次以 Stone Island 首席執行官的身份來到中國,他在席間分享了一個小趣事——過海關時,他稱自己是代表 Stone Island 進行商務出行,工作人員表示不認識這個品牌,但她身後的年輕同事興奮指著自己左臂上的臂章。這枚羅盤臂章,確實已經成為 Stone Island 聞名全球的標誌性符號。

從執掌 Stone Island 多年的 Carlo Rivetti 手中接過權杖,絕非易事。前者從 1983 年收購品牌以來便一直親力親為,早已成為與 Stone Island 高度掛鈎的品牌形象。加入 Stone Island 以來這半年,Triefus 為品牌帶來一系列新的舉措——品牌比過去更為「高調」,在米蘭時裝周舉辦首秀,更注重對 Stone Island 社群的挖掘——近期發佈了「Compass Inside」宣言,並邀請包含知名演員 Jason Statham 在內的 16 名真實 Stone Island 粉絲出鏡拍攝。

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Compass Inside CampaignStone Island

同時可以注意到 Stone Island 對亞洲市場的關注度。去年在韓國舉辦迄今為止品牌在亞洲地區最大的 Archive 展,Triefus 也透露即將把該展覽帶到中國。「我們在中國擁有更多的女性消費者,」他特別提到這一有趣的現象——Stone Island 在全球的女性消費者比例約為 20% 至 22%,但在中國這一比例更大,「我們注意到,購買 Stone Island 的女性,她們身上有著獨立的個性,而我們的品牌調性讓她們產生共鳴。」

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Selected Works_Seoul‘982-‘023: The Stone Island ArchiveStone Island

自從 Stone Island 被 Moncler 收購以來,品牌本身也發生著一系列轉變——逐漸收回各地區代理權,加強對銷售的管理;聯名企劃開始增多;產品線進行整合,與 Errolson Hugh 合作的著名支線 Shadow Project 在 2023 春夏寫下終曲。相信 Stone Island 的忠實受群會不禁好奇品牌的未來將如何發展,而此前一直在 Gucci 和 Giorgio Armani 等傳統時裝屋任職的 Robert Triefus 又會如何接手 Stone Island 這樣特殊的存在。帶著這些疑問,此番 Hypebeast 與這位新上任的 CEO 展開對談。

Interview With
Robert Triefus

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AW24 ShowStone Island

HB:近期 Stone Island 首度亮相米蘭時裝周,這在品牌身上很罕見,為什麼這次會選擇辦秀?

RT:對,我們之所以選擇在米蘭時裝周開幕當天出席,是為了彰顯下一篇章的開始,也標誌著涉及社群新活動的啓動,以及我們「Compass Inside」的發佈,所有的這一切共同創造了這一時刻。這是一個很好的機會,將行業內的人,與我們相關的所有人聚在一起。不過這次的秀場更多的是創造一種整體的體驗,而非傳統的時裝秀。

HB:可以分享一下籌備這次秀場的幕後嗎?

RT:我的想法是能夠展示秋冬系列中最具標誌性的作品。所以我們必須考慮的一件事是,因為我們知道我們想要有一個框架,而在這個框架中的模特是固定數量的。然後我們必須弄清楚的是,在這次體驗中,我們可以表現出多少套造型。因為我們想要有音樂、燈光,當然最重要的還是要能看清楚整個系列。所以關於最佳的呈現方式,討論過很多想法。

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Stone Island

HB:此外還有什麼趣事嗎?

RT:我會說,對我來說最有意義的事件是,我們必須想出一種方法,把「Compass Inside」宣言帶到現實中。我們與 Dave 分享了這段文字,他是一位嘻哈歌手,他平時會自己寫歌。當他讀到我們的宣言時,他對宣言中的內容非常激動,主動提出要朗讀它。所以這場秀以他朗誦宣言開始。秀場很安靜,我們在一個擁有 500 人的房間里,他的宣讀飽含情感,這是一個非常感人的時刻。

HB:你剛剛提到的「Compass Inside」也是 Stone Island 近期最為人熱議的事件,你們發佈了這一宣言,並邀請了 16 名真實 Stone Island 粉絲出鏡拍攝,為幾位嘉賓定制了 100 個採訪問題。可以分享這一企划的創意來源嗎?

RT:我們想要發佈能真正概括濃縮,品牌價值觀及宗旨的東西,因為我們相信現在是歡迎新成員、新客戶進入 Stone Island 社群的合適時機。所以「Compass Inside」宣言告訴每個人我們代表什麼,我們的價值觀是什麼。同時,Stone Island 自 2007 年以來,有一個非常標誌性的 Campaign——9 個模特站在白色背景前。我們認為,現在是時候讓我們社群中真正的成員參與到 Campaign 中來,並與社群一起推進它,歡迎新成員加入。這就是「Compass Inside」的總體概念。

「Moncler 集團扮演的是「推動者」,不會參與到產品開發、品牌傳播和品牌戰略之中。」

HB:加入 Moncler 以來,Stone Island 的定位和發展方向有所變化嗎?

RT:我加入以來所理解到的是, Moncler 之所以收購 Stone Island 的原因在於它相信這個品牌的價值,所以未來繼續發揚這些價值是極其重要的。當然令人興奮的是,現在我們有一個集團在背後支持 Stone Island 的發展,這在如今競爭激烈的世界里,幫助非常大。

HB:所以 Moncler 有提供哪些資源?會參與到 Stone Island 的設計、創意、製造上嗎?

RT:Moncler 集團扮演的是「推動者」,不會參與到產品開發、品牌傳播和品牌戰略之中,這些都是由 Stone Island 團隊負責。Moncler 所提供的是供應鏈、技術、人力資源這些方面的支持。舉個例子,正確的地理位置對一家門店至關重要。Moncler 集團與房地產業主有著很好的關係,這使得 Stone Island 能得到最佳店址。

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Stone Island 產品開發Alecio Ferrari

HB:我們能看到 Stone Island 最近幾季產品的變化,尤其是版型逐漸變成更為符合時下潮流的 Oversized,Stone Island 的設計團隊有著怎樣的變化?

RT:Stone Island 沒有像純時裝公司那樣的創意總監,我們有一支自己的設計團隊,由 Carlo Rivetti 的兒子 Silvio Rivetti 監督。這個團隊正如你所期待的,具有研究開發新系列、顏色、技術的能力。當然,他們會根據市場變化來調整版型。你肯定也知道我們有 3 條支線,這些子系列會有不同的版型和材料,來反映我們正在觸及的不同的細分市場。

HB:談到支線,很遺憾看到 Shadow Project 系列被砍掉了,請問為何會做出這一決策?未來會有對標的新支線嗎?

RT:這條支線很好地表達了研究和創新,但畢竟這是一個合作企划,涉及到另一位外部合伙人。其實我們正在做的是支線之一「Prototype Research」也繼續致力於研究和創新,是品牌的創新頂峰,可以為未來的服飾提供參考。所以 Shadow Project 的精神仍在延續,我們倒確實有很多這條支線的藏家,就像這次在秀場上表演的 Dave 也是 Shadow Project 的忠實藏家。

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Stone Island Shadow Project 10 週年展覽Tana Ka

HB:Triefus 先生你此前一直在 Gucci 和 Giorgio Armani 這樣的傳統時裝屋工作,管理 Stone Island 這樣的品牌有何不同的感受?

RT:我非常榮幸能管理像 Stone Island 這樣的品牌,因為我所負責的這份遺產深受社群信任。當我們擴大品牌和社群時,我感到有責任適當地表達這一遺產。我們不是一個時尚品牌。在我們的宣言中,提到我們是一個真實的品牌,為真實的人們的真實生活所服務。正如在 1982 年構想出 Stone Island 的那位創始人所看到,如果你製作實用、優質的服裝,它就能發揮作用。對我來說,這是一個非常重要的使命,尤其是在市場比以往任何時候都更需要具有持久價值的產品的今天。

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Carlo RivettiFrancesco Barasciutti

HB:此前一直是 Carlo Rivetti 主理品牌,之後他主要會負責哪些內容?

RT:首先,他是我非常欽佩的人。他是 Stone Island 的董事會主席。作為董事會主席,他非常活躍,由於他對品牌深刻的認知和理解。對我來說,他是我尋求建議的人。當我們每天做決定時,我總是會徵求他的意見。

「最強烈的記憶是這種跨越幾代人的品牌現象。」

HB:是什麼讓你加入 Stone Island 的?

RT:我成長過程中,英國是 Stone Island 最成功的市場之一,如今也是。所以某種程度上來說,我和 Stone Island 一同長大。有機會幫助 Stone Island 進入下一個階段,對我來說非常有意義,因為這也是我成長的一部分。

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英國「足球流氓」HooliganFrancesco Barasciutti

HB:正如你提到的,Stone Island 在英國擁有一眾擁躉,甚至成為像 Hooligan 這樣的亞文化群體的標誌性符號。作為英國人,你對 Stone Island 是否有特別的回憶?

RT:我有侄子和兩個兒子,他們是不同的世代。所以對我來說,最強烈的記憶是這種跨越幾代人的品牌現象。我年輕的時候,這個品牌給我留下了深刻的印象,我很想穿它。然後我看著我 30 多歲的侄子們,他們很興奮地穿著這個品牌,然後我的兩個十幾歲的兒子,他們也很興奮地穿著這個品牌。所以對我來說,這個品牌跨越多代人的代際能力是非常迷人的。

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Francesco Barasciutti

HB:近期 C.P. COMPANY 也推出了全新支線 Massimo Osti Studio,作為同樣是源自這位傳奇設計師之手的 Stone Island,是否也會加深對 Massimo Osti 遺產的回溯和開發?

RT:Massimo Osti 顯然是一位有遠見的人,他創建了這兩個品牌。Stone Island 在品牌誕生地——意大利北部有一個令人難以置信的檔案館,包含了每個創意章節的標誌性單品。我們有 Massimo Osti,我們有 Paul Harvey(Stone Island 前任創意總監),我們有 Carlo Rivetti,現在我們有 Silvio。檔案庫的美妙之處在於它可以追溯過往的每一章節。去年我們在韓國舉辦了 Archive 展,未來我們也計劃將這些設計檔案帶至中國。

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Stefy Pocket

距離 2004 年 Stone Island 首次作為品牌亮相中國,剛好過去二十年。「我們在中國仍然是初來駕到」,正如 Robert Triefus 所言,過去 Stone Island 一直「低調」經營,雖然在中國已經積累了一眾忠實消費群體,但對於大眾而言仍是較為神秘的存在,此番中國之行便是為開闢市場進行考察,「我們非常期待能在中國發展出成熟的 Stone Island 社群,當然也希望能有像 Jason Statham 這樣的名人加入。」在過去一年里,Stone Island 經歷了自其創始人 Massimo Osti 離開以來最大的一次人員重組,如今這個 42 歲的品牌正迫不及待地寫下新篇章。

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