新任創意總監 Peter Do 能否讓 Helmut Lang 起死回生？
以及關於 Helmut Lang 的 5 個難忘瞬間。
「沒有人比 Helmut Lang 更大膽、明確地體現激進思維，能夠受託開啓新篇章我深感榮幸，很期待從其中學習，繼續創造充滿活力和想像力的服裝，進而啓發人們在表露個性方面的更多可能性。」隨著 Peter Do 的這份聲明發佈，其本人也於 5 月 15 日正式上任 Helmut Lang 創意總監一職。作為過去五年里深受行業矚目的時裝新銳，這位不愛露臉的越南設計師的本人訊息卻鮮少聽聞，這也讓他顯得更加神秘。
在過去二十年里，Helmut Lang 的人氣起伏不定。儘管品牌設法維持極簡主義核心，但其發展近況仍無法與創始人掌舵時期的聲望相提並論。同時，掌控 Helmut Lang 設計創意大權的角色也空缺已久。或許正是這兩點，Peter Do 走馬上任的消息才讓行業如此興奮。但人們也不免心懷疑問，Peter Do 能否讓這間沈寂已久的品牌重現昔日的輝煌？
Helmut Lang 的 5 個難忘瞬間
「如果你想知道高端百貨半年後的樣子，就去看 Helmut Lang 現在的設計」。在 90 年代，Helmut Lang 就是「前衛」的代名詞。這位從未接受過專業服裝教育的奧地利設計師，在 1977 年於維也納開設自己的時裝定制工作室，工作室的成功讓 Lang 於 1986 年創立了自己的同名品牌，隨後移師紐約。
作為近年 Archive 風潮中出現最頻繁的名字，便能窺得 Helmut Lang 為時裝歷史留下的豐盛遺產。同時，Helmut Lang 當年的不少創舉更是影響時裝行業至今。特此梳理 5 個 Helmut Lang 值得被記住的瞬間，或許能夠幫助你快速瞭解這位傳奇設計師。
01/ 讓牛仔褲登上大雅之堂
Helmut Lang 1998SS
本作為休閒工裝的牛仔褲，開始頻繁出現在時裝秀場之上，與 Helmut Lang 的推波助瀾脫不開干系。在 90 年代，Helmut Lang 曾將他的設計與一條 Levi’s 501 牛仔褲一同發送給媒體和買家，以展示他的系列在現實生活中的穿著方式。作為丹寧布的愛好者，這位設計師與 Levi’s 達成過合作協議，使他能夠繼續將他的最新設計與他們的經典牛仔褲搭配在一起。
1996 年，Helmut Lang 從 Levi’s 501 汲取靈感，將經典的 5 袋牛仔褲中融入了西褲的剪裁手法，並於同年與意大利生產方 GTR Group SpA 達成合作，建立自家牛仔褲系列 Helmut Lang Jeans。大名鼎鼎的「Painter Jeans 潑墨牛仔褲」等款式至今仍是熱門 Archive 單品。
02/ 首位採用線上發佈的設計師
Helmut Lang 1998FW CD-ROM
Helmut Lang 在 1998 年通過在線發佈的照片和視頻以及實體 CD-ROM，展示 1998 秋冬系列的 81 套造型。在前往 Showroom 親自欣賞實物之前，編輯和買手們便能夠一覽由 Kirsten Owen、Tatjana Patitz 和 Stefan Armbruster 等模特所展示的該季詳情。
「時裝是項全球性的產業，但我們的溝通方式在很多方面仍非常過時。我們正處於技術革命之中。我們都知道它，我們談論它，但我們必須活出它。最困難的一步就是去做。」這一創舉讓 Helmut Lang 成為第一位在互聯網上展示產品線的時裝設計師。
03/ 改變紐約時裝日程
當時對 Helmut Lang 的報道
1998 年，Helmut Lang 首次從巴黎時裝週轉戰紐約。但當時紐約時裝周日程晚於巴黎數月，於是 Lang 決定提前發佈系列，這引起了時尚日曆的重大轉變。繼 Lang 提前走秀之後，另外 2 位紐約時裝中堅 Donna Karan 和 Calvin Klein 也宣佈追隨他的腳步，隨後越來越多設計師紛紛改變日程安排以與大牌保持一致。因此，1999 年春季紐約時裝周出現分裂，到了同年秋季，紐約時裝周的日程排在四大時裝周首位。
04/ 首位非美籍 CFDA 男裝設計師獎得主
2000 年，Helmut Lang 擊敗熱門提名者 Kenneth Cole 和 Marc Jacobs，成為第一位從 CFDA 大獎中捧回年度男裝設計師獎杯的非美國設計師。他還獲得了另外兩個獎項的提名：年度女裝設計師和年度配飾設計師。鑒於他在紐約開設了商店，因此能夠獲得三個主要類別的提名資格，儘管他的秀場當時仍穿梭於巴黎和紐約之間。
05/ 銷毀設計檔案，轉型藝術家
Make It Hard
2010 年，紐約 Soho 的一場大火，燒毀了 Helmut Lang 在過去 25 年間創作的時裝作品，數量高達六千件。但這位設計師卻顯得淡然無比，不僅將幸存下來的一部分樣衣捐給了 18 家博物館，並特意購回自己以前設計的衣服，將所有單品皆數扔進工業碎紙機。這些昂貴的「碎片」經過二次創作變成了 20 根黑色柱子，組成了他的個人展「Make It Hard」。
「我對藝術非常嚴肅，我不想成為自己以前遺產的守門員。所以它們不得不離開，」他曾告訴《華爾街日報》，「我不喜歡扔掉東西，但我有能力結束我生命的某一篇章。」這一「斷捨離」標誌著 Helmut Lang 正式告別時裝界，轉型為藝術家。
創始人出走後的至暗時刻
Helmut Lang x UNIQLO (2022)
1999 年，Prada 收購了 Helmut Lang 51% 的股份。當時的 Prada 掌舵人 Patrizio Bertelli 放出豪言壯語，「到 2001 年將 Lang 的銷售額從 4450 萬美元增加到 1.39 億美元」。但 Prada 的強勢並沒有讓品牌往更好的方向發展，推出的配飾與香水系列顯得乏味。知名時尚評論人 Suzy Menkes 對此表示「去年 Helmut Lang 將公司的控制權移交給 Prada 後，他似乎不再那麼前衛了。」
2001 年，Prada 與 GTR Group 之間爆發衝突，使得雙方合同被打破，這也讓佔據收入一半的 Helmut Lang Jeans 遭到終結。更致命的是，Helmut Lang 在 2004 年將剩餘的 49% 股份悉數賣給 Prada，其本人也在 2005 春夏系列後正式宣佈離職。至此，該品牌的銷售額已下降至 2480 萬美元。
Shayne Oliver
2006 年 Link Theory 從 Prada 手裡收購了 Helmut Lang，2009 年 UNIQLO 母公司迅銷集團又完成了對 Link Theory 的收購。在收入自家品牌矩陣後，迅銷集團也採取過一系列舉措試圖拯救 Helmut Lang，但都收效甚微。其中包括 2014、2022 年與 UNIQLO 的兩次聯名；2017 年開始採取編輯中心制，邀請《DAZED》雜誌主編 Isabella Burley 負責創意方向，Hood By Air 創始人 Shayne Oliver 擔任首位客座設計師。
或許是源於創始人的高度捆綁，Helmut Lang 出走後，品牌便徹底陷入群龍無首的境地。曾經時尚話語權的主導者，如今淪為常年躲在打折區、毫無存在感的二線成衣品牌。
為何選擇 Peter Do
出生於越南的 Peter Do 在 14 歲移民美國，從紐約時裝技術學院（Fashion Institute of Technology）畢業之際便獲得首屆 LVMH 畢業生大獎（LVMH Graduate Prize），隨後他先後加入了 Phoebe Philo 時期的 Céline，以及 Derek Lam，並在 2018 年成立個人同名品牌。
一路穩健的 Peter Do 擁有深受時尚圈歡迎的漂亮履歷，但這並非 Helmut Lang 選擇他的主要原因，而是更多源於他身上的特質和創始人多處重合。
Peter Do 2023FW
縱觀 Peter Do 的設計，來自 Helmut Lang 的影響十分明顯。和這位「奧地利剪刀手」一樣，Peter Do 鐘情於黑白極簡色調和對廓形剪裁的研究。Peter Do 本人也毫不避諱對 Helmut Lang 的仰慕，曾表示過 Helmut Lang 是其在學生時代最喜歡的設計師之一。到 2023 春夏系列，Peter Do 推出男裝線，對男女裝的涉獵，也滿足 Helmut Lang 的設計需要。
除了設計風格的高度相似外，Peter Do 熟悉社交媒體時代下與消費者的溝通路數，而且品牌的 5 位合伙人都是通過社交網站 Tumblr 結識。這一點與早年 Helmut Lang 率先擁抱互聯網時代頗為相似。此外，同樣作為紐約這座大都會的移民，二者在文化認同上具有一定的共鳴。
本次 Peter Do 入主 Helmut Lang 之所以如此引人矚目，或許正是因為雙方的品牌基因如此契合。但後者作為被高度神話的設計傳說，Peter Do 依然面臨著前任經歷過的壓力。期待這位年輕設計師能在 Helmut Lang 交出一份滿意的答卷。
