Alessandro Michele 卸任之後－Gucci 2023 秋冬男裝系列大秀正式登場
將「即興創作」化為催化工具，致敬 80 年代、Tom Ford 時代等品牌典藏設計。
Gucci 在去年帶來與 Dickies、Harry Styles 和 Palace 的聯名創作，亦在 2023 春夏系列時帶來引爆社群媒體焦點的「雙生」主題大秀，此外最令人遺憾的便是創意總監 Alessandro Michele 的潸然離去，而這一切都將於昨年劃下句點。
近日，2023 秋冬男裝系列大秀於米蘭時裝週正式登場，由與 Michele 關係密切的內部設計團隊設計，採取與 Louis Vuitton 近期作法類似。團隊們翻閱品牌過往歷史經典，當中包括 80 年代、Tom Ford 代表的 Y2K 時代以及眾多品牌典藏；利用即興作為創作的催化工具，這種常用於劇場和音樂創作的手法，奠基於表演者的個人造詣，在即興演出時發揮其藝術直覺，隨興之所至展現技術與才華。新系列擁抱即興意念所啟發的坦率與好奇，以渾然天成的姿態反映 Gucci 工匠及各類創作與工藝所代表的個別特質。工匠憑藉豐富的知識、技術和想像力，創造出一個宏大的構想，活現即興美學的精髓。
即興創作是一種合作行為。當個人思想的自由衝動相互交流時，集體表達就被構想出來了。
這道命題融入了噪音搖滾（noise rock）三人組 Marc Ribot’s Ceramic Dog 的現場表演中，透過在時裝展中即場創作的配樂，融會爵士樂及龐克等即興音樂創作常用的類型元素，演繹系列的能量。三位音樂人現身於伸展台中央的圓形舞台上，其形狀模仿轉盤，象徵 Gucci 創作群體的協作過程猶如幸運輪。它利用各類經典男服的原型，為系列建構一個框架，透過奢華工藝和具顛覆性的即興手法，改寫男服類型的定義。系列服裝由不同人演繹出豐富多元的個性，透徹地呼應 Gucci 不同面向的男性魅力。
因剔透光澤而得名的 Crystal GG，以釉彩革新品牌於 1970 年代發表的字母織花塗層帆布，象徵系列作為視覺即興創作工具的主旨。設計師將這款布料染上鮮明色彩及漸褪的粉彩色調，成為工裝連身褲、手袋和鞋履的素材，結合鬆垮的輪廓，彰顯強烈而帶點仿舊氣息的質感，饒富個性和韻味。整個系列均旨在展現個人如何利用服飾表達自己，使之成為姿態、個性和歲月痕跡的載體。Piston Lock 子彈形袋扣、Horsebit 馬銜扣和 Cross 十字飾件等滿載 Gucci 昔日回憶的元素再現於珠寶作品中，猶如滿載個人懷想的舊物，點綴系列的主題概念。
系列剪裁寬鬆慵懶，讓人自由即興地塑造個人風格；西裝的處理手法一脈相承，加入可拆式元素，讓穿衣者自由拆除西裝外套的衣袖，或將長褲變成短褲。現代男性不囿於規範、不被定型的自由本色，亦體現於剪裁和造型上的混搭作風，傳統上被視為相反的元素，在系列中共冶一爐：運動服注入 Gucci 1980 年代作品的舞蹈元素，而鐵騎士造型則向 Tom Ford 時期所代表的 2000 年代早期典藏服飾致敬，又或結合剪裁俐落的經典大衣。取材自同一個時期的褪色丹寧布長褲，亦綴有 Gucci 於 1953 年為誌慶紐約首間專門店開幕而設計的標誌。
帶有個人標記的單品，向宣示個性的即興手法致意：仿舊圍巾綁於各款男裝袋上，又或成為丹寧布長褲上的拼貼元素；鬆身運動套裝的襯裡外露，成為裝飾細節；而傳統宴會西褲則蛻變為曳地長裙，垂墜的褶襇恍如雕塑，呈現出雙腿的動態。系列單品滲出錯視效果，經典運動褲在細看下竟是以輕巧皮革縫製，而彷彿披上羽毛的軍褸，原來綴滿立體閃片刺繡，彰顯 Gucci 重視的手工造詣。
本季可視為一個 Gucci 在 Alessandro Michele 卸任之後的一個轉接點，削弱了 Michele 代表性的義大利文藝復興風格，但仍有保持其華麗的美學本質，透過即興方式向品牌文化精粹取經，透過現代視角進行極為純粹的藝術性轉譯，巧妙平衡品牌目前所遭遇的轉變期。
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