Alessandro Michele 卸任之後-Gucci 2023 秋冬男裝系列大秀正式登場

將「即興創作」化為催化工具,致敬 80 年代、Tom Ford 時代等品牌典藏設計。

Fashion 時裝
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Gucci 在去年帶來與 DickiesHarry StylesPalace 的聯名創作,亦在 2023 春夏系列時帶來引爆社群媒體焦點的「雙生」主題大秀,此外最令人遺憾的便是創意總監 Alessandro Michele 的潸然離去,而這一切都將於昨年劃下句點。

近日,2023 秋冬男裝系列大秀於米蘭時裝週正式登場,由與 Michele 關係密切的內部設計團隊設計,採取與 Louis Vuitton 近期作法類似。團隊們翻閱品牌過往歷史經典,當中包括 80 年代、Tom Ford 代表的 Y2K 時代以及眾多品牌典藏;利用即興作為創作的催化工具,這種常用於劇場和音樂創作的手法,奠基於表演者的個人造詣,在即興演出時發揮其藝術直覺,隨興之所至展現技術與才華。新系列擁抱即興意念所啟發的坦率與好奇,以渾然天成的姿態反映 Gucci 工匠及各類創作與工藝所代表的個別特質。工匠憑藉豐富的知識、技術和想像力,創造出一個宏大的構想,活現即興美學的精髓。

即興創作是一種合作行為。當個人思想的自由衝動相互交流時,集體表達就被構想出來了。

這道命題融入了噪音搖滾(noise rock)三人組 Marc Ribot’s Ceramic Dog 的現場表演中,透過在時裝展中即場創作的配樂,融會爵士樂及龐克等即興音樂創作常用的類型元素,演繹系列的能量。三位音樂人現身於伸展台中央的圓形舞台上,其形狀模仿轉盤,象徵 Gucci 創作群體的協作過程猶如幸運輪。它利用各類經典男服的原型,為系列建構一個框架,透過奢華工藝和具顛覆性的即興手法,改寫男服類型的定義。系列服裝由不同人演繹出豐富多元的個性,透徹地呼應 Gucci 不同面向的男性魅力。

因剔透光澤而得名的 Crystal GG,以釉彩革新品牌於 1970 年代發表的字母織花塗層帆布,象徵系列作為視覺即興創作工具的主旨。設計師將這款布料染上鮮明色彩及漸褪的粉彩色調,成為工裝連身褲、手袋和鞋履的素材,結合鬆垮的輪廓,彰顯強烈而帶點仿舊氣息的質感,饒富個性和韻味。整個系列均旨在展現個人如何利用服飾表達自己,使之成為姿態、個性和歲月痕跡的載體。Piston Lock 子彈形袋扣、Horsebit 馬銜扣和 Cross 十字飾件等滿載 Gucci 昔日回憶的元素再現於珠寶作品中,猶如滿載個人懷想的舊物,點綴系列的主題概念。

系列剪裁寬鬆慵懶,讓人自由即興地塑造個人風格;西裝的處理手法一脈相承,加入可拆式元素,讓穿衣者自由拆除西裝外套的衣袖,或將長褲變成短褲。現代男性不囿於規範、不被定型的自由本色,亦體現於剪裁和造型上的混搭作風,傳統上被視為相反的元素,在系列中共冶一爐:運動服注入 Gucci 1980 年代作品的舞蹈元素,而鐵騎士造型則向 Tom Ford 時期所代表的 2000 年代早期典藏服飾致敬,又或結合剪裁俐落的經典大衣。取材自同一個時期的褪色丹寧布長褲,亦綴有 Gucci 於 1953 年為誌慶紐約首間專門店開幕而設計的標誌。

帶有個人標記的單品,向宣示個性的即興手法致意:仿舊圍巾綁於各款男裝袋上,又或成為丹寧布長褲上的拼貼元素;鬆身運動套裝的襯裡外露,成為裝飾細節;而傳統宴會西褲則蛻變為曳地長裙,垂墜的褶襇恍如雕塑,呈現出雙腿的動態。系列單品滲出錯視效果,經典運動褲在細看下竟是以輕巧皮革縫製,而彷彿披上羽毛的軍褸,原來綴滿立體閃片刺繡,彰顯 Gucci 重視的手工造詣。

本季可視為一個 Gucci 在 Alessandro Michele 卸任之後的一個轉接點,削弱了 Michele 代表性的義大利文藝復興風格,但仍有保持其華麗的美學本質,透過即興方式向品牌文化精粹取經,透過現代視角進行極為純粹的藝術性轉譯,巧妙平衡品牌目前所遭遇的轉變期。

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