Hypebeast 獨家專訪 KENZO 現任藝術總監 NIGO
承先啟後，揭示對 KENZO 的印象和未來藍圖。
A BATHING APE® 創辦人、HUMAN MADE 主理人 NIGO 作為影響力十足的潮流先驅，除了在街頭文化中佔有一席之地之外，更在 2021 年被 LVMH 集團相中，接棒成為 KENZO 新任藝術總監，正式跨足高奢時尚。
由高田賢三（Takada Kenzo）在 1970 年創立的 KENZO，最初以販售定製女裝起家，而後陸續推出男裝、童裝、家飾品項等，成功發展為國際知名的品牌；隨著 NIGO 上任，操刀發佈 2022 秋冬系列、2023 春夏系列後，擁有 50 多年歷史的品牌迎來前所未有的轉型，透過前者對現代趨勢的敏銳度，從街頭服飾、傳統日式美學、KENZO 經典檔案等元素中取得平衡，秉持傳承之心重塑品牌形象。
今番 Hypebeast 即通過與 NIGO 的獨家對話，深入探討其對 KENZO 的回憶、承先啟後的思維、設計背後的理念，率先一覽品牌未來藍圖。
KENZO
KENZO
KENZO
Hypebeast：KENZO 創始人高田賢三作為首位在巴黎時裝界嶄露頭角的日本設計師，他的作品之於你有什麼影響？你還記得對 KENZO 的初印象嗎？
NIGO：1980 年代，DC Brand Boom（Designers & Character Brands Boom）的情況在日本發生，出現許多具國際影響力的設計師和品牌，不僅帶動時尚起飛，也使我首次對這個產業萌生興趣。
KENZO 也在這波浪潮中，甚至可說是其中最廣為人知的品牌，所以我非常注意它，儘管當時我只是個孩子，買不起這些東西，不過我經常到店裡觀察衣服。
Hypebeast：為什麼從過去的檔案中延伸發展新系列對你來說很重要？
NIGO：首先，這麼做是為了更了解 KENZO，二來，KENZO 就是 KENZO，我被賦予的使命是「設計 KENZO 的服裝」，而不是我個人的創作；大量運用花卉圖案因為那是能夠完整詮釋 KENZO 風格的語言，同時也得以讓高田賢三的靈魂永存。
Hypebeast：當談到解構和重建高田賢三為品牌建立的標誌性視覺圖像時，你是從什麼角度切入體現 KENZO 精神和「Real-to-wear」哲學（將時裝設計滲透現實生活）？
NIGO：「最初是什麼激起你對時尚的關注？」，試圖對這個問題提出解答是本次系列的核心概念；而「Real-to-wear」則代表著時尚的真諦，對我來說，只有當這些衣服真實地出現在城市街道上時，才是最令人興奮的。
Hypebeast：你會如何描述當今街頭服飾與高端時尚的關係？你曾說過街頭服飾是「對奢侈時尚的反叛」，如今你接任 KENZO 總監，這句話仍適用嗎？
NIGO：這兩樣東西終會在合適的時候相遇，反抗奢侈時尚的時代已經結束，現在則是關乎如何共存。
Hypebeast：已故設計師 Virgil Abloh 生前為 Louis Vuitton 男裝創意總監，在位期間攜手多位藝術家將精品揉合其他媒介推向更高處，鑑於你們的友誼，以及同樣主掌奢侈品牌的身份，你對合作有何看法？未來 KENZO 是否有機會推出聯名項目？
NIGO：Virgil 的工作方式在現今儼然成為常態。
某種層面來說，我與 KENZO 的關係本身就是一種合作，截至目前我覺得不需要加入第三方，對我而言這樣正是朝時尚下個階段邁進的作法。
Hypebeast：一年過去了，你似乎才剛熱身完畢準備大展身手，能否向讀者們預告下個作品？
NIGO：全新大秀將於 1 月登場——屆時一切都會揭曉，大家敬請期待！
