The 101: 關於英國「龐克教母」Vivienne Westwood 你所需要知道的人與事
Vivienne Westwood 在當下時尚圈仍擁有無限的影響力。
The 101 是一個在持續更新中的系列。在這個欄目中，我們將以簡明卻又詳實方式帶你再次深入了解那些熟悉的人、事、物。本期的主角為英國傳奇時裝設計師：Vivienne Westwood。
在時尚界眾多持不同政見人士中，很少有人能像「龐克教母」Vivienne Westwood 那樣堅定不移。Westwood 對時尚的貢獻如此之大，因此也有不少書籍專門記錄和歌頌她的傳奇。
而這有必要從她歷程中的一個關鍵點說起：她在 70 年代中期與著名樂隊 Sex Pistols 的經理人以及後來成為丈夫的 Malcolm McLaren 共同創辦了一家頗具挑釁意味的商店——SEX，之後相繼更名為 Seditionaires 及 World’s End。這家店舖是 Westwood 第一個用來發售她精心手工製作的服裝的地方，從印著乳房、反納粹記號和宗教符號的圖案 T-Shirt 再到綁帶褲款。這些經典設計在後來亦不斷被包括 99%IS 或是 PHINGERIN 在內的眾多設計師和品牌借鑑。
Westwood 與 McLaren, 攝於 1977 年Mirrorpix/Getty Images
Westwood 龐克時代的設計與時裝界形成了鮮明的對比，但其影響力始終迴盪在整個行業。例如，在到訪過 SEX 商店後不久，山本耀司（Yohji Yamamoto）和川久保玲（Rei Kawakubo）在巴黎的初次亮相便引發了熱議，他們在一定程度上受到 Westwood 分解式針織衫和反建制思潮的啟發。的確，Westwood 在 1994 年秋冬系列中就已展示了滑稽誇張的結構設計，而近三年後，川久保玲才帶來被人們稱為「腫塊」的 1997 年春夏系列。
Westwood 同樣特立獨行的態度也助長了顛覆性的「裏原宿」運動，包括藤原浩（Hiroshi Fujiwara）和高橋盾（Jun Takahashi）的設計。數年之後，當 Dolce & Gabbana 公開承認抄襲時，Westwood 的廣泛影響力得到了重申。
70 年代的 Westwood，「Pirates」系列的宣傳大片Vivienne Westwood
簽名式的 Seditionaires 設計：染色拼貼襯衫和格紋綁帶長褲Museum Associates/Lacma, The Metropolitan Of Art
Westwood 經典 Orb 配飾，一雙 Rocking Horse 鞋款Vivienne Westwood
在這個充滿渴望成為傳奇的設計師的行業中，很少有人能比 Westwood 更有創新精神。她 1981 年經典的「海盜」系列要比 Jean Paul Gaultier 的「航海」系列早 10 年之久，而升級再造的綁帶褲則為後來 Christopher Nemeth、Helmut Lang 及 Maison Margiela 提供了靈感。其它無與倫比的作品還包括盔甲戒指和 Rocking Horse 厚底鞋。Westwood 和 McLaren 還重塑了 George Cox 代表性的 Creeper，後來也成為龐克反叛的一個象徵。
龐克的視覺語言並不是 Westwood 一個人的專利，但她將運動的態度轉變為可穿戴裝備的技巧無疑是一股持久的力量。試想一下，還有哪些在世設計師可以聲稱他們有效地時裝化了一場音樂革命嗎？Westwood 從不妥協的態度從未動搖，這位設計師至今仍是一位積極的活動家和變革人物。多年來，她一直在為關注環境的英國綠黨捐款和宣傳，發起了 Climate Revolution，公開嘲諷 Margaret Thatcher，並邀請活動人士在 T 台上表演，這些都是她在代表性動作。Westwood 說到做到，迎合了她深信不疑的信條，而不是時尚中變化無常的品味。
1994 年「On Liberty」發佈會上的扭曲造型，1993 年的蘇格蘭格子裙裝Condé Nast Archive
Westwood 的才能遠非微不足道，她叛逆、總能製造話題的設計也是她最為人所知且最具前瞻性的作品。在 Westwood 之前，像 Pierre Cardin 和 Jean Paul Gaultier 這樣的設計師已在時尚界製造了大量爭議，但 Westwood 一直在從外到內地與傳統和趨勢抗衡。Westwood 標誌性的迷你 Crini 裙於 1985 年春夏推出，這是對作為 19 世紀保守主義象徵的古板襯裙進行的一次革新改良。
同樣，她對於蘇格蘭格紋和 Harris Tweed 粗花呢材質的前瞻性運用，也讓蘇格蘭圖案和紡織品從原本作為與時尚不怎麼搭邊的傳統遺產，被提升至 1987 年秋冬「Harris Tweed」系列中引人注目的前衛服飾。或者，再回看她在 1991 年春夏系列「Cut and Slash」中，對綢緞和丹寧等傳統面料切割並混合的大膽詮釋，就算在破壞牛仔流行的現今，仍屬超前。
Pharrell 佩戴 Westwood 1982 年的「Buffalo」禮帽Christopher Polk/Getty Images
當 2014 年 Pharrell 佩戴巨大的 Vivienne Westwood「Buffalo Hat」奪得第 56 屆格萊美最佳製作人大獎時，那一刻其實擁有雙重意義。這既鞏固了他作為時尚引領者的角色，又肯定了 Westwood 在行業中的持續影響力。如今，Westwood 靈感源自 Harris Tweed 的 Orb Logo 幾乎已與前者一樣為人所知，新一代的時尚愛好者也在持續發掘這位英國創意大師極具遠見且毫不妥協的服飾風格。而近年無論是與 Vans 還是 ASICS 合作的鞋款，都將 Westwood 獨特的風格帶到了更平易近人的單品之上，就如再早數年與 Lee 的聯名一般。
Andreas Kronthaler、Vivienne Westwood 與 Riccardo TisciBrett Lloyd/Burberry
近幾年來，人們不斷向這位英國傳奇設計師致敬。2018 年，受 Riccardo Tisci 之邀，Westwood 與 Burberry 展開合作，通過該時裝屋的標誌性元素重塑自己的經典設計。不過略帶諷刺意味的是，Westwood 總是走在時尚前端，而收藏家們反而開始向後看，這位設計師的經典作品也在二手市場上得到新生。Archive 熱潮的興起激發了 Westwood 重新推出 Orb 珠寶系列，並持續重訪塗鴉元素。當然，如果哪天 Westwood 與某個當紅街頭品牌推出聯名系列，也不必感到驚訝，畢竟已有 Gaultier x Supreme 為例。
Westwood 在 1993 年與 Andreas Kronthaler 結為夫婦，這位奧地利設計師由此成為 Westwood 最緊密的合作夥伴，幫助將她的品牌帶入更加大膽的領域；自 2016 年以來，他的名字也一直出現在 Westwood 的 T 台上，這表明了他對 Vivienne Westwood 這個品牌的重要性。然而，Westwood 的傳奇僅屬於她自己，這應歸於多年來毫不動搖的激進主義以及不斷打破邊界的設計。而無論是對氣候的關注、爭取平等的鬥陣還是解構式的設計，至今仍是時尚圈的熱門話題。
Vivienne Westwood 從一開始就是一個先驅者。
