球鞋改造為跑車及手袋！HYPEBEAST 盤點 5 位備受矚目的改鞋藝術家
從 YEEZY Red October 建構成 Kanye West 的臉到 Air Max Uptempo 1995 為種植土壤的盆栽…
時至今日，隨著設計與藝術的界限越來越模糊，藝術品的定義亦愈發地寬泛及現代，藝術品和球鞋這兩個似乎風馬牛不相及的物品，也逐漸融為一體。球鞋，嚴格意義上屬於工業設計產品，但若視為設計師的作品，題材上則包含了無限的聯想和藝術維度的表現主義。如今一雙球鞋的價值，由於限定的配色、值得期待的聯名、名人效應，甚至是藝術家天馬行空的創意，所帶來的附加值早已遠遠超過穿著所帶來的實用價值，而化身為街頭文化的載體，甚至是富有生命力和表現力的藝術品。此番 HYPEBEAST 邀請了 5 位擅長拆解球鞋並將其轉化為生活藝術、設計佳品的藝術家，來聊一聊他們創作背後的靈感、經歷和對球鞋文化的獨特了解。
Jeff Cole (United States of America)
Jeff Cole 來自美國洛杉磯，本職是一位藝術設計師、球鞋插畫家，他以天馬行空的想法，將球鞋注入到我們日常熟悉的物體上，毫無違和感地呈現 Kanye 式「滅霸」、KAWS x Air Jordan 4 和 Nike Air Mag 版本的搖桿、法拉利、藍寶堅尼、杜卡迪重機等 Hyper Cars，還發起 Pusha T VS Drake 的投票… 亦密切跟隨全新 Sneaker 的發布信息適時更新創作。
你現在在 Instagram 上坐擁 38 萬粉絲，可以聊聊成名的過程嗎？
Cole：2013 年的時候，我用一雙 Nike YEEZY Red October 解構再重組成 Kanye 的臉，但當時我只有 5 千名 Followers，所以沒有引起很大的轟動，我也不知道它會為未來帶來什麽影響。直到 2016 年，Kanye 與 adidas 合作發布第一雙 350 boost 並在社交網絡上瘋狂轉發，我的作品也伴隨著球鞋市場的這股熱潮獲得極大的關注，現在我已創造了數百件將流行文化、藝術和球鞋相連接的作品。
你認為這些作品能夠引起轟動的原因是什麽？
Cole：2016 年 Instagram 對運動鞋文化的迅速發展有著很強的推動力，它為不同文化創造開放的社區，每個人都可以分享獨特的內容。但在當時，大部分球鞋賬號都僅限於分享雷同的內容，沒有真正在講故事，而我創造出一些足夠酷、又能引起共鳴、並且容易分享的東西。
你對球鞋的興趣從何而來呢？
Cole：我很小就喜歡 hip-hop 和籃球，現在我不畫畫的時候，就會是在打球或聽 Rap 音樂，而 Michael Jordan、Vince Carter 和 Tracy Mcgrady 就是我對球鞋文化熱愛的啟蒙。8 歲的時候我用粉筆在車道上畫了 MJ 的肖像，當地的新聞還報道過這件事情，當 Vince 和 Tracy 發布第一雙球鞋時，我開始變成一個 Sneakerhead，我曾經為這些鞋子創作靜物畫，在同學的 Nokia 手機上畫 Jordan Logo，11 歲的時候我用插畫創作了 NBA 球星襯衫系列，其中包括還在高中時期的 Lebron James。
你在日常生活中看到特定的物品或角色，會立刻聯想出某雙運動鞋嗎？目前最喜歡的球鞋是哪一雙？
Cole：我最終的目的是在於創造出個人獨特的表達色彩和球鞋角色的方式，當然我也希望能創造出自己專屬的球鞋。目前我最喜歡的是 Black Panther x adidas Futurecraft 4D，adidas 研發團隊還找到我，以那雙鞋換取我的作品，現在它就擺放在我的辦公桌上。
Freehand Profit (United States of America)
Freehand Profit
大多數人認識 Gary Lockwood 其實是通過「Freehand Profit」，這個擁有超過 14 萬粉絲的社交媒體賬號以專門拆解並重組球鞋並製作成放毒面具而聞名。Gary 是一名來自 D.C. Maryland，Virginia 的藝術家，從小熱愛 Hip-Hop、塗鴉、球鞋和藝術設計，自 2005 年從藝術學院畢業後，他便前往 L.A. 追求藝術、設計和音樂夢想，逐漸走上以解構球鞋創建防毒面具的創作道路。
你是如何走上創作球鞋面具的職業道路的呢？
Lockwood：自 6 歲起我就視自己為藝術家了，繪畫在是我生命中不可分割的一部分。有趣的是，我一直到大學都認為自己的創作僅限於攝影、繪畫、平面設計等 2D 形式，直到 2010 年我開啟了 MASK 365 計劃才真正開始探索雕塑等 3D 創作。
Freehand Profit
創作面具對你來說意味著什麽？
Lockwood：面具，對我來說意味著隱私，我是一個很內向的藝術家，我常常覺得面具是自我保護、隱藏情緒的工具。當然，戴面具這個動作背後還有無數種解釋，比如象征著恐懼和防禦，我希望通過創造出「防毒面具」，來過濾掉充斥在每個人生活中的毒素，它可以是戰爭的殘暴、文明的動蕩或者是環境的毀滅。
從開始創作至今，你最喜歡的一副球鞋面具是什麽？
Lockwood：如果我必須選擇一個，那就是我用 Oddity Luxe pack EQT 製作的 Quetzalcoatl Mask 吧，這款鞋不僅是羽蛇神（中部美洲文明中普遍信奉的神祇）面具的完美選擇，拍攝地還是特奧蒂瓦坎古城的金字塔上。
Freehand Profit
在創作這些運動鞋藝術品時，最大的成就是什麽？最難克服的困難又是什麽？
Lockwood：我認為自己的興趣能夠作為謀生工具並堅持了 8 年是我最有成就的事情，其中也有很多瘋狂的里程碑，比如我為自己一直崇拜的歌手創作，還為 Kevin Durant 用一雙價值 $35,000 美金的球鞋製作面具。當然也有很多困難，但我認為挑戰也是我至今仍然在製作 Sneaker Mask 的原因之一。最難的部分在於我不但要創作，還要運營社交媒體，完成設計、攝影、運輸、客服、市場營銷的工作，作為一名商人的角色並不是說非常困難，但不是我的熱情所在。
有計劃以更多藝術形式去創作嗎？
Lockwood：面具本身就是非常多元化的藝術形式，如果沒有多年來在設計、攝影和美術方面的經驗，我無法創造出這些作品，每一個口罩都需要多重工藝，比如樹脂澆鑄、模具製作、縫紉、鉚接、粘土雕刻、繪畫和攝影。
Ghica Popa (Romania)
羅馬尼亞插畫家 Ghica Popa 的作品可說是本次受訪的藝術家中風格最幽默詼諧的一位，他將時下被熱追的 Sneaker 與太空飛船相結合，手繪出一系列極富超現實主義的「Space Sneakers」，通過他天馬行空的穿衣，球鞋搭載上推進器、機翼以及激光炮，仿佛穿梭在浩瀚宇宙中，為讀者帶來一場另類的球鞋視覺盛宴。
你的創作包含了非常多時下備受追捧的球鞋元素，你是從什麽渠道去了解球鞋文化的呢？
Popa：我對球鞋的熱情是逐漸產生的。我出生在八十年代的羅馬尼亞，當時是共產主義掌握政權，我們不能從任何資本主義國家購買商品，這意味著我的童年世界裏並沒有球鞋和球鞋店的存在，至少不是我在美國電影或雜志上看到的那些我想要的球鞋。所以，當 90 年代初政權變更時，我們前所未有地體驗到消費至上的快感，我還記得我的第一雙球鞋 － 藍白色的 Reebok Hexalite。但當我長大後，這種激情卻漸漸消失了，那時候喜歡跑步鞋，但我依然對從 80 年代末到 90 年代初的經典跑鞋懷抱著深深的熱愛。
你的作品大多是以太空船為靈感創造，你一直懷有探索太空的夢想嗎？
Popa：可能是源於我對西方國家發生的酷事兒的癡迷，其中包括科幻電影，處在共產主義時期的我仍然可以在電影院看到美國電影，《星球大戰》對我的繪畫主題有著巨大的影響。
可以列舉一些令你覺得非常自豪的合作項目嗎？
Popa：有的，比如我和 DC Shoes 合作設計的 6 件 T 恤，受 Jeff Staple 委托設計的 T 恤，以及為 adidas consortium 和德國潮流名所 Overkill 聯名合作所創作的插畫。
生活中的你會更強調球鞋文化還是藝術？
Popa：兩者對我來說都很特別，但若不得不選一個，我會選藝術。
Kosuke Sugimoto (Japan)
「匠」在日語中稱為「Takumi」，指耗費大量時間、精力，以極致的工藝打造器物，匠人精神早已滲入到大和民族的血液裏，而日本藝術家 Kosuke Sugimoto 卻將這份厚重的歷史沉澱與街頭文化相結合：以 Nike Air Max Uptempo 1995、Air Classic BW 1996、Air Metal Max 1997 等鞋款作為珍罕「花盆」，在其中栽種植物為球鞋賦予蓬勃生命力，打造成室內自成一格的盆栽。
你對球鞋的熱愛是何時產生的？有沒有最喜歡的一雙？
Sugimoto：我對運動鞋的熱愛由 Air Max’ 95 開始，我特別喜歡 Nike 90 年代的運動鞋，即便當時它看起來像未來的設計。
有專門修過專業園藝課程？
Sugimoto：我曾經在一家花店負責插花，但這是很久以前的事了。
那些復古球鞋都是你自己的收藏，還是客戶委托予你創作的呢？
Sugimoto：全都是我自己的收藏，有部分是在拍賣會上購入的。
你的第一雙球鞋盆栽現狀如何？
Sugimoto：我的第一個作品是「NIKE AIR WORM NDESTRUKT」，我用自己的鞋進行創作，但是由於時間太久的原因，它已經枯萎了。我認為「SHOETREE」是一個獨具匠心且連貫的藝術表達，我更側重於表現球鞋文化。
可以談談你作品的概念嗎？
Sugimoto：造型的靈感源於被植物根部環繞，以及被苔蘚蔓延覆蓋的建築廢墟景觀，我希望以此創造出一種萬物和諧的神秘感，同時又能保留作品中的現實主義。我的作品基於「Justification of deterioration」的理念所創造，在惡劣的儲存條件下，植物通過水解慢慢覆蓋一只運動鞋，正常環境下大約需要 3-5 年，這也是接受並享受變化的過程。
是什麽促使你一直堅持創作這些球鞋盆栽？
Sugimoto：我在創作的時候玩得很開心，樂享其中。
Jinah Jung (Korea)
不穿的閑置球鞋該怎麽處理，是扔掉還是回收，旅居巴黎的韓國設計師 Jinah Jung 用一雙巧手給出了答案，她收集由 Le Coq Sportif 創意總監送出的設計樣鞋，拆解、重組再縫合，創作出多款背包、拎包以及行李箱，每一件都獨一無二且極具實用價值，而她亦將在巴黎 Plan 8 Showplace 展出這系列新作品，展期為 6 月 20 日至 6 月 26 日。
你是怎麽想到將舊球鞋和行李袋結合起來的？可以結合你的第一個作品談談嗎？
Jung：我的第一個作品是去年從 Istituto Marangoni Paris 畢業的作品。當時我在為時裝秀尋找材料，我一直對環境很感興趣，用廢棄材料來製作時尚單品也是一種獨特的藝術表達。幸運的是，我的教授認識 Le Coq Sportif 的全球創意總監 Frédéric Pertusier，他為我提供了很多用於設計過程而不作為生產的原型鞋，他們既不能穿也不能賣，卻是我創作的完美材料。
除了環保和生態方面的考慮，你的作品背後還有更深層次的表達嗎？
Jung：我想讓人們意識到有很多剩餘的材料和產品，我們可以找到生態的解決方案 — 使用它而不是扔掉。Fast-fashion 是重要的社會議題，它們廢棄掉大量未售出的產品。我認為設計的最大目的之一在於解決我們生活中的問題，設計師則可以通過無限的想象力和創造力來解決問題。
製作這些球鞋背包的過程會很繁雜嗎？
Jung：製作一個包需要很長時間，但也是一個非常有趣的過程，我把所有球鞋的每一個部分切成一塊塊零件，再像拼圖一樣將它們縫合在一起，製作原理跟設計時運用顏色與面料相通。
如今，「球鞋文化」會被部分人認為是膨脹的、浮躁的、極度商業化的，你如何看待這種說法？
Jung：我認識很多球鞋愛好者，球鞋對他們來說不僅僅是產品，更是文化認識、溝通渠道和表達方式，他們對球鞋背後的歷史，對材料、設計、細節了如指掌，當然不排除部分青少年購買球鞋以獲得群體間的社會認可。我並不是說品牌生產新產品並讓人們購買是不好的，但我們也有責任去教育年輕人如何看待球鞋，不僅僅關注銷售數字和產品造型，它具有無形的文化資產，我更感興趣的是用意識去創造消費文化。
可以透露一下未來的創作計劃嗎？
Jung：之前都是在創作手提袋，在巴黎時裝周後，我準備用球鞋製作衣服和更多種類的配飾。
