從「Minimalism」走到「Maximalism」：時裝界還容得下純粹、基本的設計嗎？
在「大雜燴」式荒謬，混亂的潮流中，我們能找到一股清泉嗎？HYPEBEAST 專訪 JIL SANDER 創作總監 Luke 與 Lucie Meier。
Helmut Lang 日前推出「Taxi Project」最新一回，繼紐約後，以香港的的士司機作為靈感，推出別注 T-Shirt 和衛衣，彷彿向年輕的消費者們揮手呼喊著：「Kanye West 當年都是我們的粉絲。」這一個 90 年代趨之若鶩，以簡約主義見稱的先鋒品牌，在簡約與復古的解構和結合中，帶領著一代人的時尚美學。當然好景不常，Helmut Lang 自千禧年被 PRADA Group 收購後，品牌漸走下坡，在 2005 年，「簡約大師」Helmut Lang 本尊更黯然離開了時間界，結束自己 25 年的時裝生涯，品牌最後亦落在日本公司 Link Theory Holdings（UNIQLO 母公司 Fast Retailing Co. 旗下）手裡。
在上年，Hood By Air 創作總監 Shayne Oliver 正式入主 Helmut Lang，並且找來《Daze and Confuse》主編 Isabella Burley 擔任品牌時裝編輯顧問。在 2017 年 7 月我們終於在 Instagram 上看到了 Helmut Lang 的蹤影，以 15 件經典設計復刻版本、Ethan James Green 操刀的造型照以及品牌舊 Logo，喚醒了舊粉絲們的集體回憶。再看著那充滿 VETEMENTS「90 年代」、「街頭」、「惡玩味」的 Helmut Lang 2018 早秋「素人」宣傳廣告，究竟街頭化，年輕化的取向能否贏取死忠粉絲回歸？HBA 的年輕高消費群眾又會否自動過戶呢？可以肯定的是那紅色大「Logo」別注衛衣將火速完售。而當年 Helmut Lang 骨子裡的簡約主義究竟還剩下多少呢？
另一邊廂，在 90 年代同樣信奉「Less is more」的簡約主義追隨者 JIL SANDER 亦正面對著相同的改變。
由德國設計師 Jil Sander 於 1968 年創立的同名品牌，以精煉簡約的設計成名，在 Bauhaus 運動啟蒙下，憑著洗鍊精緻的線條、比例、結構，通過一種低調的美學手法，徹底解放當代女性之時尚型態，有著「QUEEN OF LESS」的稱號。
“I think there is always a need for pure design. With pure design, you don’t need so much decoration.” Jil Sander
在 1999 年，JIL SANDER 正式被 PRADA Group 收購，Jil 因與集團理念不合而斷然離開。直到 2003 年 Jil Sander 重返 JIL SANDER，回歸一段短暫日子後，因再一次的意見不合，於 2005 年二度出走，並由 Raf Simons 接棒，為品牌風加入了更多強烈的色彩和前衛的科幻元素，新設立、走休閒風格的副線 JIL SANDER NAVY 在日本為更大受追捧；而大眾最深刻的莫過與 UNIQLO 長達三年的聯乘企劃「+J」系列，在平民市場中令 JIL SANDER 再一次聲名大噪。闊別 7 年之後，她在 2012 年再次回歸 JIL SANDER 創作總監之位。
短暫回歸掌舵後，品牌卻一直處於不溫不火的狀態，在 2014 年 Jil Sander 第三次離開，品牌將交由時裝屋 Vionnet 的 Rodolfo Paglialunga 出任創意總監，不久 Rodolfo Paglialunga 亦於 2017 年 3 月份宣布離任；正式 Luke 與 Lucie Meier 夫妻檔組合入主接替。在 Luke Meier 與 Arnaud Faeh 聯手創辦品牌 OAMC 之前，他曾擔任 Supreme 的首席設計師長達 8 年之久；而其妻子 Lucie 則曾相繼效力於 Louis Vuitton 與 Balenciaga，並在 Raf Simons 離開後擔任 Dior 的聯合創作總監。
在上年 11 月開始，於德國法蘭克福 Angewandte Kunst 博物館，由策展人 Matthias Wagner K. 與 Jil Sander 本人舉辦了品牌首個名為「jil Sander Present Tense」回顧展
Jil Sander 的離離合合，在「Maximalism」當道的時裝界，當近季大賣特賣的 Gucci、Balenciaga 把每一項設計、細節甚至 Logo 都最大化的時候，「現在的時裝界已經容不下 Jil Sander 了」，這是 Museum of Applied Art 博物館館長 Matthias Wagner K. 在「Jil Sander Present Tense」展覽上的一番感嘆。純粹、簡單、基本的設計似乎沒有什麼發展空間。
“Jil Sander ‘doesn’t fit’ into today’s fashion industry” Matthias Wagner K.
當聽到這位 Supreme 旗下得意門生之一 Luke Meier 將要入主 JIL SANDER 的時候，絕對是令人非常雀躍的消息，自他 2013 年離開 Supreme 成立 OAMC 以來，以高級時裝的營運模式，打造出集工裝和軍事設計元素及功能性於一身的新旗號，讓時尚界看到街頭設計師的功力。JIL SANDER 落在他和妻子手中，究竟會變成怎樣一回事，相信一眾死忠潛意識中同時糾結著：「請不要把 JIL SANDER 帶到街頭。」
JIL SANDER 2018 S/S Campaign（Directed by Wim Wenders）
「JIL SANDER 不單是服飾，是圍繞著品牌的一個 Universe 宇宙觀，把我們現在看到的事物，帶進這宇宙，逐小建構起來，是我們的使命。」這是 Meier 兩夫婦自覺的使命，在他們眼中的 JIL SANDER 一個充滿人文關懷和豐富情感的名字。在 JIL SANDER 2018 春夏系列中，他們特別找來了著名德國新浪潮大導 Wim Wenders 於柏林拍攝整個一連 5 集的影像故事，通過冷峻的畫面、在戛然而止的時空中，為新時代下的 JIL SANDER 揭開序幕。
片中表現的至臻情感和純淨雅緻正正是 Luke 和 Lucie Meier 所追求的 JIL SANDER，在 Jil Sander 多年去蕪存菁的「節儉」設計框架中，他們渴望的是更純粹的部分。「Minialism 給我一種非常冷冰冰的感覺，而我們所求更加、純粹、溫暖和人性化的東西，而且是更加貼近生活本身。每一件衣服都是擁有靈魂和情感，通過每天與身體的接觸來溝通、交流。」要把衣服提升到如此一個高度，質量是他們最重視的一環，這亦是 Luke 在街頭服飾上學到的東西，Supreme 歷久不衰的原因，而非無關痛癢的話題炒作，而是對於質量上絕不妥協的精神。
JIL SANDER 2018 Spring/Summer Collection
對於 Lucie Meier 來說，JIL SANDER 有著獨特的回憶和情懷。「小時候，看到母親只是喜愛 JIL SANDER 的衣服，每一次出席重要的活動，母親都會珍而重之地穿起它，事後亦細心地打理安放，就好像一份珍貴的禮物一樣。」在母親身上 Lucie 看到不單是母親漂亮的剪影，而是對於衣服的重視和情感的互動，這份溫暖的感覺，成為了 Lucie Meier 如何時裝事業的啟蒙。現在希望通過一針一線把這份溫暖延續。
如此純粹的追求，Luke 和 Lucie Meier 把所有關於衣服的質感、剪裁、手工一一細膩推敲與昇華、每一個細節都經過深思熟慮，在「Minimalism」中做最「Maximalism」的事情，對於 JIL SANDER 他們有著如此一番願景。
JIL SANDER 2018 Fall/Winter Collection
回到現實，面對品牌營銷的壓力 Meier 夫妻能否拿穩這飯碗落全靠品牌首席執行官 Alessandra Bettari 的遠見，自 Meier 夫妻加盟後，品牌官網重新改版，並且找來全球最大奢侈品電商 YOOX Net-a-Porter 集團合作搭建電商部分，並且在未來全面開放線上銷售，售賣全線單品。畢竟市場和消費者是殘酷的，Luke 和 Lucie Meier 的願景最終能否實現呢？
JIL SANDER 又能否成為「大雜燴」式荒謬，混亂「Maximalism」潮流以及年輕街頭化的商業套路中一股川流不息的清泉呢？
