Rick Owens défie la canicule parisienne avec une collaboration adidas climatisée pour la SS27
Avec des doudounes et shorts ultra-gonflés, équipés de véritables ventilateurs mécaniques internes associés à des gilets de glace.
Résumé
Rick Owens a dévoilé sa collection Homme SS27 "STONE" lors de la Paris Fashion Week.
La ligne présente en avant-première des pièces outerwear adidas ClimaCool gonflées par ventilateurs et une running 2027.
Les pièces les plus radicales incluent des tops en latex gansés à la main et des chaps architecturales Tensegrity.
En pleine canicule écrasante à Paris, Rick Owens a dévoilé son défilé Homme printemps-été 2027 avec une ponctualité saisissante — une rare entorse aux retards habituels de la Paris Fashion Week. Métamorphosant l’esplanade de béton brut du Palais de Tokyo en théâtre dystopique, la collection d’Owens, baptisée « STONE », affrontait un sentiment collectif de menace sociétale à travers les thèmes de la discipline, de la transformation et de la résilience physique.
Les mannequins avançaient sur un runway en caillebotis d’acier telles des figures sur la défensive – choisissant de s’armer, de s’endurcir ou de se pétrifier – leurs expressions sévères accentuées par des extensions de cils hérissées, comme des plumes. Cette atmosphère viscérale était renforcée par une palette radicale de noir profond, de brun sombre et de beige chair, en écho au béton brut environnant. Owens dosait innovation technique et esthétique avant-gardiste, convoquant doudounes gonflées, cabans boursouflés et tailoring aux épaules acérées aux côtés de pièces en latex transparent qui brouillaient la frontière entre utilitaire et fétichiste.
Au cœur de la collection, une collaboration audacieuse avec adidas, pensée pour résister aux environnements extrêmes. Owens a dévoilé une running adidas x Rick Owens haute performance et accessible, annoncée pour 2027, accompagnée de pièces confectionnées avec la technologie ClimaCool d’adidas. Des blousons et shorts gonflables, équipés de ventilateurs internes, se combinaient à des gilets de glace sur mesure pour créer des systèmes de refroidissement personnels capables de faire baisser la température du buste d’un coureur avant la compétition. Ce vocabulaire athlétique se prolongeait dans des survêtements ajustés en jersey polycoton, des cuirs noirs et chair à l’allure fétichiste, ainsi qu’un nylon de gaine recyclé, tricoté en Allemagne et fini en Italie.
Les gestes les plus radicaux de la collection s’exprimaient à travers un latex minutieusement façonné à la main et des constructions architecturales autour des jambes. Le designer latex basé à Paris, Matisse Di Maggio, a imaginé des débardeurs diaphanes évoquant la lingerie perlée des années 1920, en gansant le latex à la main au terme d’un processus harassant nécessitant quatre mains et plus de 35 heures de travail par pièce. Ces couches délicates tranchaient nettement avec les capes en latex amples signées par la Londonienne Florence Druart et les chaps squelettiques « Tensegrity », assemblés à la main en mousse et latex par le collaborateur de longue date Straytukay. Ancrées dans les principes architecturaux popularisés par Buckminster Fuller dans les années 1960, ces chaps dessinaient un réseau continu de tension et de compression, miroir de l’agencement biologique des os humains et des tissus conjonctifs. Pour arrimer ces visions complexes, les cuissardes plateformes en cuir emblématiques d’Owens, aux bouts pointus affûtés comme des lames, étaient tirées bien haut sur des pantalons de survêtement à trois bandes, scellant un uniforme intransigeant de survie moderne.
