Chanel in Seoul: Matthieu Blazy enthüllt seine historische Métiers d’Art Show 2026

Als Matthieu Blazy beschloss, seine Debütkollektion Métiers d’Art für Chanel neu zu inszenieren, fühlte sich der Transfer der Schau von New York nach Seoul weniger wie eine logistische Entscheidung an als wie ein intuitiver kultureller Austausch. Präsentiert im neuen Centre Pompidou Hanwha wurde der Laufsteg zu einem pulsierenden Schnittpunkt globaler Popkultur, moderner Kunst und unvergleichlicher Pariser Handwerkskunst. Im Rückblick auf diese monumentale Inszenierung erzählt Blazy in einem exklusiven Gespräch mit Hypebeast von den historischen Tiefenrecherchen, der kunsthandwerklichen Meisterschaft und der tiefen Menschlichkeit, die seine Vision für das ikonische Luxushaus antreiben.

Für Blazy fußte die Entscheidung, die Kollektion nach Südkorea zu bringen – gemeinsam vorangetrieben mit Chanels President of Fashion, Bruno Pavlovsky – auf dem unbestreitbaren, zeitgenössischen Einfluss der Stadt. Der Creative Director erkannte eine vergleichbare Lebendigkeit zwischen den pulsierenden Straßen Manhattans und dem rasanten kulturellen Aufstieg Seouls.

„Nicht, dass ich New York und Seoul direkt vergleichen möchte, aber für mich haben sie eine ähnliche Energie“, erklärt Blazy. „In Seoul passiert gerade etwas unglaublich Magnetisches … Mit Kultur meine ich eine Kultur, die wirklich global geworden ist, wissen Sie. Wir alle kennen sie: fantastische Köchinnen und Köche, großartiges Essen, großartige Musik. Koreanisch ist die dritthäufigst gelernte Sprache in den USA – wegen K‑Pop und Filmen – und ich fand, Seoul war die perfekte Kulisse für diese Kollektion.“

Auch der Schauplatz selbst verankerte seine Vision zusätzlich. In einem neuen Museum, das dem Kubismus gewidmet ist, spiegelte das Setting die Vielschichtigkeit der Kollektion perfekt wider. „Kubismus ist die Darstellung einer Frau oder eines Mannes“, bemerkt er und findet eine poetische Verbindung zwischen der gebrochenen, vielschichtigen Kunstbewegung und den unterschiedlichen Charakteren, die er über den Laufsteg schickte.

Blazys Chanel dreht sich im Kern um die Person, die die Kleidung trägt – nicht um Kleidung, die die Person trägt. Er entwirft einen stilistischen Schmelztiegel, in dem Zeit aufgehoben ist: Die 70er, die Art‑Deco‑Ära und die Gegenwart verschmelzen, so wie Menschen auf der Straße ganz selbstverständlich Vintage und Contemporary mischen. „Ich kanalisiere die Frauen, sie kleiden sich für sich selbst“, sagt er. „Darum ging es … ein Look für jeden Tag, ein Look fürs Büro, um schnell zum Einkaufen zu rennen, solche Dinge. Was ich an diesen Looks liebe, ist, dass es nicht nur um Mode geht, sondern um die Person, die sie trägt.“

Beim Eintauchen in die Chanel‑Archive holte Blazy überraschende, verspielte Elemente hervor. Er brachte Animal Prints zurück und betonte, dass „Gabrielle Chanel selbst … in den 20ern tatsächlich die Erste war, die das gemacht hat“. Gleichzeitig scheute er sich nicht, laute, zeitgenössische Popkultur in die Heritage‑Brand zu injizieren – mit Superhelden‑inspirierten „Spider‑Man“- und „Superman“-Looks, einem Popcorn‑Tweed‑Kostüm und sogar einer liebevollen, sartorialen Hommage an seinen eigenen Hund.

Er stellte die traditionellen Grenzen der klassischen Business‑Garderobe bewusst infrage und präsentierte eine Silhouette, die sein Studio liebevoll „the cupcake“ taufte. „Die Idee, dass man Business‑Woman sein kann und trotzdem das Recht hat, hübsch zu sein“, so Blazy. „Nicht nur modern, sondern auch cute zu sein, ist ebenfalls eine bewusste Entscheidung – und Ausdruck einer aktiven Frau.“

Im Kern ist die Métiers‑d’Art‑Kollektion ein Liebesbrief an die legendären Pariser Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker im le19M. Blazy betrachtet die Kollektion durch die Linse tiefen Respekts für die historischen Kunsthandwerker, die seine Entwürfe zum Leben erwecken. „Es ist eine Ready‑to‑Wear‑Kollektion, aber das Werkzeug ist die Hand“, formuliert er poetisch. „Für mich als Designer ist es unglaublich spannend, mit Lesage zu sprechen, zum Beispiel mit seiner tief verwurzelten Sticktradition, aber auch mit Montex, der in seinem Ansatz viel progressiver ist, oder mit Lemarié, die mit Federn arbeiten … und natürlich mit Massaro für die Schuhe.“

Für Blazy bedeutet die Arbeit mit diesen historischen Ateliers, einen Schritt zurückzutreten und ihre generationenübergreifende Expertise in sich aufzunehmen. „Man muss sich vorstellen, es ist eine Kollektion mit so viel Know‑how … Menschen, die eine Technik teilweise seit über 40 Jahren beherrschen – und ich, wenn ich vor ihnen stehe, bin sehr demütig und höre zu.“

Vielleicht ist Blazys tiefgreifendste Erkenntnis seine Sicht auf Gabrielle Chanels Einfluss auf die moderne Lässigkeit. Er erinnert an ihre prägende Reise nach New York in den 1920er‑Jahren und daran, wie der Anblick von Downtown‑Frauen, die Kleidung „im Stil von Chanel“ in ihrem echten, alltäglichen Leben trugen, ihren Designansatz vollkommen veränderte.

Zurück in Paris vollzog sie eine revolutionäre, befreiende Geste: „Sie wird die Armlochhöhe leicht absenken, mehr Bequemlichkeit in die Kleidung bringen und auch ein bisschen mehr Stoff in den Rock geben, damit man wirklich laufen kann.“ Für Blazy ist dieser historische Wendepunkt monumental. „Ich sehe darin ein Stück weit die Geburt von Streetwear. Chanel ist nicht nur Kamelie, es ist auch Streetwear, Befreiung, Freiheit und Bewegung.“

Jenseits des makellosen Tailorings und des historischen Savoir‑faire war die Seoul‑Show für den Creative Director eine zutiefst persönliche Angelegenheit. Er betonte ausdrücklich seine langfristigen Beziehungen zu seinen Models und beschrieb den Laufsteg als einen Ort des Wiedersehens und geteilter Lebensmeilensteine.