Maison Margiela FW26 verwandelt eine Shanghaier Werft in einen Pariser Flohmarkt
Unter der Leitung von Glenn Martens vereint das Haus seine Artisanal- und Ready-to-Wear-Kollektionen und startet damit eine vierstädige Ausstellungstour durch China.
Zusammenfassung
- Maison Margiela hat seine Herbst/Winter-2026-Kollektion offiziell in einer Werft in Shanghai enthüllt und dabei Ready-to-Wear- und Artisanal-Linien auf einem einzigen Runway zusammengeführt.
- Creative Director Glenn Martens setzte konsequent auf Illusion und Textur und inszenierte einen nächtlichen Pariser Flohmarkt neu – über Porzellan-Details, Überzüge aus Bienenwachs und „unmögliches Drapieren“.
- Die Show eröffnet „MaisonMargiela/folders“, eine groß angelegte, 12-tägige Aktivierung mit kostenlosen öffentlichen Ausstellungen in Shanghai, Beijing, Chengdu und Shenzhen.
Maison Margiela streicht die Stadt jetzt offiziell weiß an. Nachdem die Gäste bereits mit einem „Bianchetto Kit“-Farbeimer als Einladung, übernahm das Modehaus eine riesige Werft in Shanghai, um dort seine Herbst/Winter-2026-Kollektion zu zeigen. Unter der kreativen Leitung von Glenn Martens verwandelte sich der Runway in einen nächtlichen Pariser Flohmarkt – eine surreale Welt, in der lebendige Porzellanpuppen, zerstörte Tapisserien und edwardianische Silhouetten obsessiv neu interpretiert und wiederverwendet werden. Als nostalgische Verneigung vor den Gründungsjahren des Hauses präsentierte die Show auf einzigartige Weise „Couture“-Artisanal-Pieces Seite an Seite mit globalen Ready-to-Wear-Looks.
Mit starkem Fokus auf Illusion und Textur feiert und weiterentwickelt die Kollektion die grundlegenden Codes von Maison Margiela. Auf dem Flohmarkt entdeckte Schneider-Archetypen werden radikal verändert: Fräcke werden gekürzt oder mit weißer Bianchetto-Farbe überzogen, während doppelreihige Jacketts mit Second-Skin-Jersey verschmolzen werden. Das Konzept der „Garment Memory“ wird ausgelotet, indem untragbare Vintage-Kleider auf eine Stoffbasis geklebt und wieder abgerissen werden, sodass nur ihr Abdruck bleibt, oder indem ein sechs Meter langes edwardianisches Kleid restauriert und seine Lagen mit Bienenwachs zu einer neuen Form verschmolzen werden.
Der Runway war unglaublich taktil: Kleider aus tatsächlich zersplittertem Porzellan, opulente Perlenstickereien und „unmögliches Drapieren“, bei dem Stoffe miteinander verschmolzen und so zugeschnitten werden, dass sie wie vom Wind erfasst wirken. In Treue zur ikonischen Anonymität des Hauses wurde jeder einzelne Look mit einer Artisanal-Maske versehen, die wie ein eigenständiges Kunstwerk wirkt. Indem die wiedererkennbaren Gesichtszüge der Models bewusst verschleiert werden, lenkt das Haus den Blick vollständig auf die raffinierten Texturen, architektonischen Silhouetten und die reine Kunstfertigkeit der Kleidungsstücke. Indem es in diesem vertrauten Medium neue Ausdrucksformen findet, ehrt der fortgesetzte Einsatz der Masken direkt die ursprüngliche Vision von Gründer Martin Margiela: eine kompromisslose Absage an Celebrity-Kultur, die das Rampenlicht konsequent auf das kollektive Handwerk des Ateliers statt auf das individuelle Ego richtet.
Schuhe und Accessoires spielen das subversive Thema weiter aus. Die Saison präsentiert „Level Cut-Out“-Boots, die den Fuß bis zu den Zehen freilegen, den Herrenschuh „Float“ mit einem Obermaterial, das auf einer deutlich kleineren Sohle ruht, sowie „Tabi-claw“-Boots mit Stiletto-Heel. Bei den Bags kommt die weich konstruierte „Link bag“ mit einer kunstvoll eingeschrumpften Metallkette, während die ikonische „Glam Slam“ stark abgeschliffen wurde, um an ein Vintage-Ledersofa im abgenutzten Look zu erinnern.
Die historische Show in Shanghai fungiert zugleich als Startschuss für MaisonMargiela/folders, ein 12-tägiges immersives Erlebnis, das die prägenden Codes des Hauses feiert. Ab dem 2. April lädt Maison Margiela zu einer Reihe kostenloser, öffentlicher Ausstellungen in vier großen chinesischen Metropolen ein, die jeweils eigene Perspektiven auf seine Identität eröffnen.
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