Backstage mit Jonathan Anderson bei der Dior FW26-Show
Erlebe die Highlights seiner Dior FW26-Show in einem exklusiven Blick hinter die Kulissen – mit allen Details zu den präsentierten Pieces.
Zusammenfassung
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Jonathan Andersons zweite Menswear-Kollektion für Dior verabschiedet sich radikal von traditioneller Normalität und inszeniert eine kreative Kollision zwischen der fließenden Belle-Époque-Eleganz von Paul Poiret und der modernen Indie-Rock-Ästhetik des Musikers Mk.gee.
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Die Kollektion setzt auf einen radikalen High-Low-Mix und eröffnet mit Couture-Miedern im Stil der 1920er-Jahre, kombiniert mit destroyed Denim und kubanischen Absätzen im Reptil-Look – eine neue, architektonische Silhouette für das Haus.
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Das Tailoring ist von bewusst verschobenen Proportionen geprägt – von hypergeschrumpften Jacken, die den Hüftknochen freilegen, bis hin zu Alltags-Wollpullovern, die zu knöchellangen Kokons verlängert werden, und technischen Parkas, die mit archivarischen Seidenpaneelen von Poiret veredelt sind.
Backstage bei Diors Fall/Winter-Show 2026 wirkte die Atmosphäre weniger wie ein traditionelles Atelier und mehr wie ein filmisches Labor – passend dazu, dass Regisseur Luca Guadagnino durch den Raum streifte und Jonathan Andersons Vorbereitungen vor der Show filmte. „Ich will keine Normalität“, erklärte Anderson trocken – ein Statement, das sich sofort in den elektrisch aufgeladenen, stacheligen Perücken von Guido Palau widerspiegelte. Es war eine Kollektion der „neuen Radikalen“, in der die geisterhafte Eleganz der Belle Époque auf die raue, moderne Energie des Indie-Musikers Mk.gee traf. Das Ergebnis: eine brillant chaotische Collage, die die 30 Avenue Montaigne in einen Schauplatz stilistischer Rebellion verwandelte.
Der Auslöser für die Saison war eine schlichte Gehwegplakette zu Ehren von Paul Poiret. Nachdem Anderson ein ungetragenes Poiret-Kleid von 1922 erstanden hatte, startete er ein modisches Experiment und verschmolz die fließende Historie des Couture-Hauses mit Diors strukturierter Präzision. Die Show begann mit Miedern, die in den Dior-Ateliers neu interpretiert wurden – überraschend kombiniert mit distressed Denim und D-toed-Reptil-Boots. Es war eine Konfrontation von Aristokratie und Alltag – ein Motiv, das sich bis in die „in sich zusammenfallenden“ Silhouetten des Tailorings fortsetzte.
Anderson spielte mit der Zeitachse des Anzugs und zeigte hypergeschrumpfte Jacken im 60s-Stil, die oberhalb der Hüfte enden, sowie Hahnentritt-Blazer der 40er-Jahre mit irritierend kurzen Proportionen. Alltägliche Wollpullover wurden als knöchellange Kokons neu gedacht, während technische Parkas durch Cape-Paneele mit Schmetterlings-Jacquards von Poirets ursprünglichen Seidenlieferanten geadelt wurden. Von punk-inspirierten Halskrausen bis zu archivarischen Brokaten bewies die Kollektion, dass Anderson sich nicht für eine Formel interessiert. Ihn reizt das „Weird“, das Haptische und der Kick, Alt und Neu mit spontaner, gefährlicher Leichtigkeit kollidieren zu sehen. Entdecken Sie hier die Details der Kollektion.
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